還有沒多少天就要吃大閘蟹了，年復一年、日復一日，不知經(jīng)過了多少春秋，大閘蟹不知爬過了幾次餐桌，你知道他的美味史嗎。

  食蟹的歷史悠久，食法多端。早在周朝時，即有食“蟹胥”（一種蟹醬）的記載。《周禮》：“庖人共祭祀之好羞”。鄭注：“好羞謂四時所膳食，若荊州之羞魚，揚州之蟹胥。”胥是醬，古人又稱醢。當時以青州蟹最為名貴，蟹胥已入周天子食譜。

    南北朝時期，已有“腌蟹”的吃法。北魏賈思勰的《齊民要術》中收有“藏蟹法”，詳細介紹了用稀糖水、鹽、蓼湯、姜末等腌制螃蟹的方法。

    隋代之時，蟹被列入貢品。《大業(yè)拾遺》介紹隋代蘇州產(chǎn)的“蜜蟹”、“糖蟹”、“糟蟹”頗負盛名。其中僅“蜜蟹”就要進貢“三千頭”。隋煬帝接到貢來的“蜜蟹”后，將蟹殼揩擦干凈，“以金縷龍鳳花云貼其上”，所以時人稱為“縷金龍鳳蟹”，足見蟹之珍貴。

    唐代食蟹更加普遍，吃法也多樣。唐豐巨源《燒尾宴食單》中記載有“金銀夾花平截”的點心，說明是“剔蟹細碎卷”，可能是用白如銀的蟹肉加黃似金的蟹黃做成的花卷。
到了宋代，則有蟹黃包子、熗蟹、炒蟹、渫蟹、蟹羹等蟹之美味。宋代陸游詩道：“蟹饌牢丸美”。所謂“牢丸”即指包子。《東京夢華錄》和《夢梁錄》中記載的“炒蟹”、“渫蟹”、“洗手蟹”、“酒蟹”等，據(jù)說花樣達三十多種。

    元、明時期以吃“洗手蟹”為時尚。洗手蟹以鹽、酒、橙皮、花椒等調(diào)料腌漬而成，鮮美異常。明人宋詡所撰的《宋氏養(yǎng)生部》稱頌的“瑪瑙蟹”也很別致：用蟹烹，解脫其黃、肉，水調(diào)綠豆粉少許，煩揉以鮮乳餅，同蒸熟塊，界之以原汁，姜汁、酒、醋、甘草、花椒、蔥調(diào)和澆用。”這只菜中要加入“鮮乳餅”，即新鮮的干酪，也是前所未聞，自成一味的。

    清人則講究吃蒸蟹。清代美食家袁枚認為“蟹宜獨食”、“最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙”，他認為欲得蟹之真味，必須將之蒸煮，自剝自食，有秩有序，邊品邊嘗。嗜蟹如命的李漁也深諳其道：“旋剝旋食則有味，人剝而我食之，不特味同嚼蠟”。《紅樓夢》描寫大觀園里的“持螯會”也是這種吃法：鳳姐把剝的蟹肉讓與薛姨媽，薛姨媽說：“我們自己拿著吃香甜，不用人讓。”可見剝殼食蟹是何等令人陶醉。

    中醫(yī)認為蟹有散淤血、解漆毒、通筋絡、抗結核、續(xù)筋接骨和催產(chǎn)下胎等功效。然而，死蟹不可食用，蟹還不可與柿子同食，從食物藥性看，柿、蟹皆為寒性，二者同食，寒涼傷脾胃，容易引發(fā)腹泄。另蟹性甚寒，凡脾胃虛寒者，有胃痛、傷風、感冒、易過敏者及患有冠心病、高血壓、動脈硬化等癥者，亦不宜多食。因蟹有腥味，“咸，寒，有小毒”，所以明代大藥物學家李時珍提出“鮮蟹和以姜、醋，侑以醇酒，咀黃持熬”，此吃法最佳。
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